Hoe de INCI-formules van biologische cosmetica te ontcijferen

Consumenten willen geen parabenen in hun cosmetica en voedsel. Daarom gebruiken veel merken het argument ‘parabeenvrij’ om beter te verkopen. Anderen blijven parabenen gebruiken omdat wetenschappelijke studies niet duidelijk concluderen dat ze giftig zijn. Dus, wel of geen conserveringsmiddelen? In dit artikel bekijken we hoe je het juiste biologische product kunt kiezen door de INCI-formules van cosmetische producten te ontcijferen.

Hoe de INCI-lijst te ontcijferen van producten die je in de apotheek koopt

Sinds 1998 moet in Europa de INCI-lijst op de kartonnen buitenverpakking of op het product zelf staan. INCI staat voor “Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten”. De INCI-lijst toont de ingrediënten in aflopende volgorde van volume. Water staat vaak bovenaan de lijst. Water is de basis van alle emulsies, douchegels en shampoos… Fabrikanten vermelden moleculen meestal in het Engels en plantenextracten in het Latijn op cosmetische producten. Met een minimum aan kennis, of met behulp van het internet, maakt deze praktijk het mogelijk om de verschillende ingrediënten op te sporen. Het helpt in het bijzonder bij het identificeren van de ingrediënten die onderwerp zijn van kritiek of allergenen, die aan het einde van de lijst moeten worden vermeld.

Wat is de INCI-lijst?

De INCI-lijst (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) is sinds 1999 een verplichte nomenclatuur voor cosmetische producten. In 1973 stelde een Amerikaanse vereniging deze lijst op met als doel de ingrediënten in cosmetische producten te standaardiseren. Fabrikanten zijn echter niet verplicht om de precieze concentratie van ingrediënten bekend te maken vanwege het “fabrieksgeheim”. Wel is vastgesteld dat ingrediënten in afnemende volgorde van concentratie moeten worden vermeld. Deze volgorde is van toepassing op ingrediënten die meer dan 1% in het product aanwezig zijn. Onder 1% is de fabrikant vrij om ze in elke gewenste volgorde op de verpakking te zetten.

DeInternationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten (INCI) werd in 1973 opgesteld. Het werd geïnitieerd door de Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), een Amerikaanse vereniging. Deze vereniging brengt cosmeticafabrikanten samen. Sinds 1998 is het gebruik van de INCI verplicht voor alle cosmetische producten in deEuropese Unie. De nomenclatuur is ook overgenomen in Japan en China. In 2007 werd de CTFA omgevormd tot de Personal Care Products Council (PCPC). Deze raad blijft toezicht houden op deINCI voor cosmetische producten.

De INCI gebruikt twee talen om de ingrediënten van een cosmetisch product te definiëren. Plantenextracten en natuurlijke producten worden aangeduid met hun Latijnse namen. Moleculen, synthetische stoffen en gewone namen worden in het Engels gegeven. Kleurstoffen worden geïdentificeerd met een 5-cijferige kleurindex.

Ingrediënten worden altijd vermeld in aflopende volgorde van hoeveelheid, met additieven aan het einde van de lijst. Sinds 2013 eisen de lidstaten van de Europese Unie ook dat nanodeeltjes tussen vierkante haakjes worden vermeld om consumenten te informeren over hun aanwezigheid.

Wat zijn de problemen?

De samenstelling van cosmetische producten is van groot belang voor de industrie. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar transparantie en willen weten welke ingrediënten er allemaal in cosmetische producten zoals crèmes, serums, melk en schoonheidsproducten zitten. De Internationale Nomenclatuur voor Cosmetische Ingrediënten (INCI) bevordert transparantere, objectievere en geruststellendere informatie op de cosmeticamarkt.

Transparante communicatie over de samenstelling van een cosmeticaproduct is essentieel om vertrouwen te wekken bij klanten. Consumenten zijn op zoek naar gezonde, natuurlijke cosmeticaproducten en dankzij de INCI kunnen ze ingrediënten identificeren die afkomstig zijn uit de petrochemische industrie of die vragen kunnen oproepen over hun veiligheid. Bepaalde ingrediënten kunnen ook worden vermeden om ethische of militante redenen.

De voordelen van INCI zijn transparantie voor consumenten en internationale harmonisatie van ingrediëntnamen. De beperkingen liggen echter in het ontbreken van precieze hoeveelheden, de herkomst van ingrediënten en de productiemethode. De algemene term ‘geur’ kan ook bepaalde ingrediënten maskeren, waardoor consumenten mogelijk worden misleid.

De internationale nomenclatuur voor cosmetische ingrediënten, zoals INCI, speelt een essentiële rol in de transparantie en veiligheid van cosmetische producten en geeft tegelijkertijd duidelijke informatie aan consumenten.

Het verschil tussen biologische en natuurlijke ingrediënten in een INCI-lijst

In de wereld van schoonheidsproducten is het vaak moeilijk om onderscheid te maken tussen biologische cosmetica van natuurlijke cosmeticaen te onderscheiden van conventionele cosmetica. We zullen de criteria onderzoeken die bepalen of een cosmeticaproduct natuurlijk of biologisch is.

Biologische cosmetica

Door biologische cosmeticabiologische cosmetica worden gedefinieerd als “producten gemaakt met ingrediënten uit de biologische landbouw”. Dit betekent dat de gebruikte ingrediënten zijn geproduceerd in overeenstemming met de regelgeving voor biologische landbouw. Voornamelijk zonder pesticiden. Biologische producten zijn onderworpen aan een aantal keurmerken. Sommige labels zijn veeleisender dan andere.

Biologische cosmetica garanderen een hoog percentage natuurlijke en biologische stoffen, in overeenstemming met de normen van de ecolabels. Deze certificeringsinstanties moedigen het gebruik van natuurlijke en biologische ingrediënten aan, waarbij de nadruk ligt op ingrediënten afkomstig uitde biologische landbouw. Het doel is om totale transparantie voor consumenten te garanderen en het voorzorgsprincipe toe te passen op controversiële ingrediënten, voor de veiligheid van gebruikers en het milieu.

Voorbeelden van labels en hun vereisten zijn

• Ecocert: vereist minstens 95% plantaardige ingrediënten en 10% afkomstig uit de biologische landbouw.
• Cosmebio: vereist 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, met 95% biologische ingrediënten onder de plantaardige ingrediënten en ten minste 10% biologische ingrediënten in totaal.
• Nature et Progrès: Strikt verbod op GGO’s, hydrogenering, ionisatie, nanotechnologieën, synthetische chemicaliën en aardoliederivaten. Conserveringsmiddelen moeten natuurlijk en niet giftig zijn. Het gebruik van palmolie en dierproeven is verboden. Plantaardige ingrediënten moeten biologisch zijn, bij voorkeur onder het label Nature et Progrès. De verpakking moet milieuvriendelijk zijn.
• BDIH (gecontroleerde natuurlijke cosmetica): Vereist 95% natuurlijke ingrediënten, verbiedt dierproeven en het gebruik van producten afkomstig van dode dieren. Minerale oliën, siliconen, synthetische kleur- en geurstoffen zijn verboden. Het gebruik van wasbasissen en emulgatoren is beperkt tot zachte processen.
• Natrue: Stelt strenge criteria vast voor minimumniveaus van natuurlijke stoffen en maximumniveaus van verwerkte stoffen van natuurlijke oorsprong. Ten minste 70% van de ingrediënten moet biologisch zijn geproduceerd.

Deze biologische labels zijn bedoeld om de kwaliteit en veiligheid van cosmetica te garanderen, door strenge criteria op te leggen en het gebruik van natuurlijke en biologische ingrediënten aan te moedigen.

Natuurlijke cosmetica

Een natuurlijk cosmeticaproduct bestaat voornamelijk uitnatuurlijke ingrediënten: planten, dieren (land of zee) of mineralen. Hoewel er geen strikte wettelijke definitie is, is een natuurlijk product voornamelijk afkomstig uit de natuur, met weinig of geen chemische of synthetische elementen.

Sinds 1 juli 2019 moet reclame voor cosmetica voldoen aan Verordening 655/2013 en de aanbevelingen van de ARPP. Een product mag alleen als “natuurlijk” of “van natuurlijke oorsprong” worden beschreven als meer dan 95% van de inhoud natuurlijk is.

Het verschil tussen een natuurlijk ingrediënt en een ingrediënt van natuurlijke oorsprong is veelzeggend. Een natuurlijk ingrediënt wordt fysiek geëxtraheerd zonder de chemische structuur of actieve eigenschappen te veranderen. Een ingrediënt van natuurlijke oorsprong heeft daarentegen een chemische transformatie ondergaan die de eigenschappen verandert.

A natuurlijke cosmetica bevat over het algemeen 95% tot 100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

“Natuurlijk” betekent onbewerkt, behalve met traditionele mechanische middelen. De norm NF ISO nr. 16128 of een certificeringslabel kan deze term definiëren. “Afgeleid van natuurlijk” duidt op een licht bewerkte natuurlijke grondstof. “Van natuurlijke oorsprong” omvat beide definities en mag gebruikt worden als de mate van natuurlijkheid groter is dan 50%. Labels en normen definiëren deze termen en hun criteria.

Als een eindproduct meer dan 95% natuurlijke ingrediënten bevat, mag het “natuurlijk” genoemd worden. Als het minder is, moet het percentage worden vermeld.

Zeep, zelfs ambachtelijke zeep, is niet per definitie “natuurlijk”, maar mag worden gemaakt van natuurlijke ingrediënten, waarbij het percentage moet worden vermeld als het eindproduct minder dan 95% bevat.

Focus op cosmetische beweringen

Gemeenschappelijke criteria voor beweringen over cosmetische producten spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de naleving van de wet en de waarheidsgetrouwheid. EU-verordening 655/2013 regelt deze claims en EG-verordening 1223/2009 specificeert ze. In Frankrijk definieert de ARPP deze claims duidelijk.

De grondbeginselen van claims zijn onder andere:

• Naleving van de wetgeving: Verbod op claims die wijzen op toestemming of goedkeuring door een EU-autoriteit, of die bijzondere voordelen suggereren voor producten die alleen voldoen aan de minimale wettelijke normen.
• Waarheidsgetrouwheid: Claims mogen geen valse ingrediënten vermelden of de eigenschappen van een ingrediënt overdrijven.
• Bewijs: Claims moeten worden ondersteund door adequaat en verifieerbaar bewijs, met inbegrip van beoordelingen door deskundigen, en gebaseerd zijn op actuele, geldige, betrouwbare en ethische methoden.
• Oprechtheid: Claims mogen niet meer beloven dan het beschikbare bewijs aantoont.
• Eerlijkheid: Claims moeten objectief blijven en mogen de concurrentie of legaal gebruikte ingrediënten niet kleineren.
• Geïnformeerdekeuze: claims moeten duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument.

Met betrekking tot specifieke claims:

• Zonder” claims: alleen toegestaan als ze niet het belangrijkste argument zijn, maar aanvullende informatie geven. Zonder”-claims voor ingrediënten die in cosmetica verboden zijn, zijn sinds juli 2019 verboden.
• Milieuclaims: Moeten voorkomen dat consumenten worden misleid over de ecologische voordelen van producten.
• Natuurlijke cosmetische producten: Een product wordt gekwalificeerd als “natuurlijk” of “van natuurlijke oorsprong” als het natuurlijke gehalte hoger is dan of gelijk is aan 95%, volgens ISO-norm 16128 of een gelijkwaardige referentie.
• Biologische cosmetische producten: Deze worden als “biologisch” beschouwd als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het feit dat ze 100% gecertificeerde biologische ingrediënten bevatten of gecertificeerd zijn door een certificeringsinstantie. De gebruikte tekens of symbolen mogen geen verwarring veroorzaken met officiële labels.

Deze criteria voorzien consumenten van betrouwbare en transparante informatie, waardoor geïnformeerde keuzes worden aangemoedigd en verkeerde informatie en greenwashing wordt voorkomen.

Welke ingrediënten moeten worden vermeden?

Zonder conserveringsmiddelen, zonder parabenen, zonder fenoxyethanol... maar wat betekent dat uiteindelijk? …. Is het gewoon een verkoopargument dat veel merken gebruiken om hun producten te promoten? Of kunnen deze stoffen een risico vormen voor mijn gezondheid?

In 2004 suggereerde een studie uitgevoerd door Britse wetenschappers dat er een verband zou kunnen zijn tussen parabenen in deodorants en borstkanker (de resultaten waren voornamelijk gebaseerd op de aanwezigheid van parabenen in borstweefsel dat kanker heeft veroorzaakt). Ook al bewijzen de resultaten van deze onderzoeken niet dat parabenen kankerverwekkend zijn, zeker is dat parabenen allergeen zijn, irriterend voor de huid en ogen, en oestrogene activiteit lijken te hebben, vandaar een mogelijk verband met kanker.

Parabenen

Parabenen, of alkylparahydroxybenzoaten, zijn esters die als conserveermiddel worden gebruikt vanwege hun antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen en worden vaak aangetroffen in cosmetica, medicijnen en voedingsmiddelen. Hun structuur varieert afhankelijk van de alkylgroep, wat hun werkzaamheid en potentiële toxiciteit beïnvloedt.

Hetgebruik van parabenen was in 2010 controversieel vanwege hun interactie met oestrogeenreceptoren, waardoor bezorgdheid ontstond over vruchtbaarheid en de ontwikkeling van oestrogeenafhankelijke tumoren. Sommige parabenen, zoals methylparaben, komen van nature voor en zijn betrokken bij de synthese van co-enzym Q10 in het menselijk lichaam. In de geneeskunde worden ze gewaardeerd om hun antimicrobiële en halfgeleidende eigenschappen, vooral in plaatselijke verdovingsmiddelen.

Wat de regelgeving betreft, is het standpunt van het Fransenationale agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) opmerkelijk. In 2005 verklaarde het ANSM dat vier van de vijf meest gebruikte parabenen (methyl-, ethyl-, propyl- en butylparabenen) gebruikt mochten blijven worden, in overeenstemming met de huidige regelgeving. Dit onderstreept dat deze stoffen, ondanks bezorgdheid, veilig genoeg lijken te zijn voor gereguleerd gebruik.

Op Europees niveau staat de wetgeving het gebruik van parabenen in cosmetica toe, met een maximale totale concentratie van 8 g/kg product, waarbij geen enkel parabeen meer dan 4 g/kg mag bevatten. Denemarken heeft echter sinds 2011 bepaalde parabenen verboden in producten voor kinderen jonger dan drie jaar.

In 2014 vroeg het Franse Ministerie van Ecologie om een beoordeling doorANSES van de gezondheidseffecten van parabenen, als onderdeel van de strijd tegen hormoonontregelaars.

Triclosan

Triclosan, een synthetische antibacteriële verbinding, wordt erkend als een hormoonontregelaar die de schildklier aantast en kankerverwekkende residuen vormt die niet door het lichaam kunnen worden geëlimineerd. Het wordt sinds de jaren negentig op grote schaal gebruikt in verschillende producten en is te vinden in tandpasta, cosmetica en keukengerei. De aanwezigheid ervan in deze producten baart zorgen vanwege de mogelijke effecten op de gezondheid en het milieu.

Als organochloorbiocide is triclosan betrokken bij ontstekingsreacties en een vermindering van de diversiteit van de darmmicrobiota. Het wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. De absorptie door de huid en slijmvliezen leidt tot de aanwezigheid van triclosan in urine en waterverontreiniging.

Overmatig gebruik heeft geleid tot een toename van antibioticaresistentie bij verschillende micro-organismen. Desondanks wordt het nuttig geacht in bepaalde specifieke toepassingen. Onafhankelijke studies zetten echter vraagtekens bij de werkzaamheid en veiligheid ervan.

Bij Verordening (EU) nr. 358/2014 van de Europese Commissie van 9 april 2014 zijn de bijlagen II en V gewijzigd. Deze bijlagen maken deel uit van Verordening (EG) nr. 1223/2009. Deze laatste heeft betrekking op cosmetische producten. De wijziging was gericht op het beperken van hetgebruik van triclosan. Volgens deze verordening is triclosan toegestaan tot een maximale concentratie van 0,3%. Deze limiet geldt voor bepaalde producten. Hieronder vallen tandpasta’s, handzepen en bodywash. Het geldt ook voor deodorants (met uitzondering van sprays), gezichtspoeders, foundations en nagelproducten. Het is ook toegestaan in mondspoelingen in een maximale concentratie van 0,2%. Het doel van deze regelgeving is om het gebruik van triclosan te beheersen en tegelijkertijd de potentiële impact ervan te evalueren.

In 2016 verbood de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA ) het gebruik van triclosan in bepaalde antibacteriële zepen, op grond van een gebrek aan bewijs dat ze effectiever waren dan gewone zepen en onzekerheden over hun veiligheid op lange termijn.

Fenoxyethanol

2-Fenoxyethanol, een aromatische glycolether (formule C6H5O-CH2-CH2OH), wordt gebruikt als conserveermiddel en oplosmiddel in de dermatologie, met name in huidcrèmes en zonnebrandcrèmes. Hoewel het van nature voorkomt in groene thee en cichorei, synthetiseren fabrikanten deze verbinding voornamelijk voor verschillende toepassingen. In de apotheek wordt het vaak aangetroffen in de meeste vaccins. Het wordt vaak geassocieerd met parabenen.

Toxicologisch gezien absorbeert het lichaam deze verbinding oraal of via de huid, metaboliseert het tot 2-fenoxyazijnzuur en elimineert het vervolgens in de urine. De gegevens over de toxiciteit bij mensen zijn beperkt, voornamelijk huidallergieën en neurologische aandoeningen. HetANSM wordt verdacht van ontwikkelings- en voortplantingstoxiciteit en heeft het gebruik ervan in babydoekjes sinds 2012 afgeraden. In 2016 oordeelde het WCCV echter dat het gebruik van 1% in cosmetica veilig is voor alle leeftijden.

Op 4 december 2019 heeft de Conseil d’ État een uitspraak gedaan over fenoxyethanol. Volgens dit besluit is de beperking op het gebruik ervan in cosmetica voor kinderen jonger dan 3 jaar niet langer van toepassing. Het ANSM had deze beperking eerder aanbevolen. Daarnaast heeft het ANSM op 13 maart 2019 een richtlijn ingevoerd die op 20 december 2019 van kracht is geworden. Deze richtlijn verplicht fabrikanten om op de etiketten van niet-afspoelbare cosmetische producten die fenoxyethanol bevatten, een waarschuwing te vermelden. De waarschuwing moet aangeven dat deze producten niet mogen worden gebruikt op het zitvlak van kinderen jonger dan 3 jaar.

De FEBEA heeft deze DPS aangevochten, maar op 21 mei 2019 heeft de Raad van State haar verzoek in kort geding afgewezen. Momenteel loopt een bodemprocedure voor de nietigverklaring ervan.

Hoewel sommige mensen gevoelig zijn voor fenoxyethanol, bevestigt de CSSC opnieuw de veiligheid ervan, zonder hormonale effecten of hormoonontregeling. Voor een significante toxiciteit zou een gemiddelde vrouw 47 potjes crème per dag moeten aanbrengen.

Ftalaten

Ftalaten, afgeleid van ftaalzuur, bestaan uit een benzeenring en twee estergroepen. Ze worden voornamelijk gebruikt als weekmaker in kunststoffen zoals PVC en maken deze materialen flexibeler. De industrie produceert ongeveer drie miljoen ton van deze chemische verbindingen per jaar en ze zijn alomtegenwoordig in onze omgeving, waaronder cosmetica, voedsel, verf en speelgoed.

Sommige ftalaten staan bekend om hun hormoonontregelende eigenschappen en hun toxiciteit voor het mannelijke voortplantingssysteem bij knaagdieren. HetEuropees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft bepaalde ftalaten geclassificeerd als giftig voor de menselijke voortplanting, ingedeeld in CMR-categorie 1B. Als reactie hierop hebben de Franse en Europese autoriteiten regelgevende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn bedoeld om het gebruik van de betreffende ftalaten te beperken of te verbieden. Ze zijn van toepassing op cosmetica, speelgoed, medische apparatuur en materialen die in contact komen met voedsel.

De regelgeving voor cosmetische producten varieert: de Europese Unie verbiedt DEHP, terwijl Canada etikettering vereist die informatie geeft over de aanwezigheid van ftalaten. Voor andere kunststoffen geldt geen specifieke regelgeving. Spelers in de medische sector doen echter inspanningen om niet-giftige vervangers te vinden en te gebruiken, vooral bij de productie van medische apparatuur.

In de toxicologie zijn de belangrijkste blootstellingsroutes inademing, inslikken, intraveneus en huidcontact. Een onderzoek uit 2015 toonde aan dat directe huidabsorptie uit de lucht even belangrijk is als inhalatie bij kinderen.

Cosmetica die ftalaten bevatten zijn een belangrijke bron van blootstelling, omdat ze door contact met de huid in het menselijk lichaam terecht kunnen komen. Moedermelk kan deze stoffen ook overbrengen.

Hoewel de niveaus van ftalaten in het milieu niet als gevaarlijk worden beschouwd, brengt hun bioaccumulatie potentiële risico’s met zich mee. Daarnaast onthulde een onderzoek uit 2015 door Analytika de aanwezigheid van tal van chemische verontreinigingen, waaronder ftalaten, in de lucht van commerciële vliegtuigcabines.

Methylisothiazolinone

Cosmeticafabrikanten gebruiken de synthetische conserveringsmiddelen methylisothiazolinone (MIT) en methylchloroisothiazolinone (MCIT) als alternatieven voor parabenen. Hun rol is het bestrijden van bacteriën, gist en schimmels. Er is echter bezorgdheid ontstaan over het allergene potentieel van deze stoffen. Daarom heeft de Europese cosmetica-industrie sinds 2013 het gebruik ervan beperkt door MIT en MCIT te verbieden in niet-afspoelbare producten en hun concentratie in afgespoelde producten sterk verlaagd.

MIT, een krachtige biocide uit de isothiazolinone-groep, wordt sinds 2005 op grote schaal gebruikt. De toenemende populariteit ervan in cosmetica heeft geleid tot een stijging van het aantal gevallen van contactallergie in Europa. Deze stoffen worden steeds vaker aangetroffen in afvalwater en hebben genotoxische effecten op bepaalde waterdieren.

MIT veroorzaakt allergische dermatitis bij de mens en is potentieel neurotoxisch, waarbij zelfs in lage doses neuronen worden aangetast. Urineanalyses onthullen blootstelling aan MIT door de aanwezigheid van specifieke metabolieten. Als reactie hierop hebben de gezondheidsautoriteiten voorzorgsmaatregelen genomen.

De Europese Commissie speelde een cruciale rol. Op 27 maart 2014 publiceerde haar Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) een rapport waarin de risico’s van MIT werden benadrukt. Volgens dit rapport is een concentratie van 100 ppm (0,01%) in cosmetica niet veilig. Voor uitgespoelde producten zou een maximale concentratie van15 ppm (0,0015%) acceptabel zijn om allergieën te voorkomen. Het comité constateerde echter een gebrek aan informatie over de drempelwaarden voor het veroorzaken van allergische reacties.

De experts deden aanbevelingen om het gebruik van MIT in bepaalde producten, met name vochtige doekjes, te beperken of stop te zetten. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de gezondheid van de consument te beschermen en onderstrepen de noodzaak van strengere regelgeving met het oog op de vastgestelde risico’s.

De INCI-lijst in het hart van de bezorgdheid van de consument

Na alle controverse over cosmetische ingrediënten is het bijna verleidelijk om alle producten in je badkamer weg te gooien. Alles wordt op één hoop gegooid: parabenen, fenoxyethanol, zonnefilters, essentiële oliën… Maar er moet onderscheid worden gemaakt.

Cosmetica zijn onderworpen aan zeer strenge Europese regelgeving en evolueren voortdurend als gevolg van studies die worden uitgevoerd door groepen wetenschappers binnen het CSSC (European Scientific Committee on Consumer Safety).

Fabrikanten en merken, gevoelig gemaakt door de publieke opinie, lopen vaak vooruit op de wetgeving door ingrediënten te schrappen die bekritiseerd worden. Aan de andere kant is het belangrijk om te weten waarom deze ingrediënten in de schijnwerpers staan. Sommige zijn vooral problematisch omdat ze niet milieuvriendelijk zijn, zoals siliconen of minerale oliën. Andere (sulfaten, essentiële oliën) kunnen irritatie of allergieën veroorzaken bij bepaalde gevoelige mensen, maar niet noodzakelijkerwijs meer dan vitamine C of aardbeien! Vraag voor meer informatie gerust advies aan je apotheker.

Tot slot is het ontcijferen van de INCI-lijst een effectieve manier om de veiligste producten voor onze gezondheid te kiezen. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van het belang om producten te gebruiken die geen parabenen, ftalaten, triclosan of fenoxyethanol bevatten. Fabrikanten en merken reageren op deze vraag door deze ingrediënten uit hun producten te verwijderen. Ze zijn ook op zoek naar milieuvriendelijkere alternatieven. Consumenten moeten ook voorzichtig zijn bij het kopen van ‘natuurlijke’ cosmetica. Ze moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s voor hun gezondheid. Het komt erop neer dat ze goed geïnformeerd moeten blijven. Bovendien moeten ze advies inwinnen bij een gekwalificeerde apotheker om de veiligste cosmeticaproducten te kiezen.

Bronnen

• https://www.sophim.com/fr/inci/
• https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients
• https://incibeauty.com/ingredients
• https://www.cosmebio.org/fr/nos-dossiers/decrypter-liste-inci/
• https://pole-cosmetique.fr/fr/faq/quest-ce-qu-un-produit-cosmetique-naturel/#:~:text=Een%20product%20cosm%C3%A9tique%20naturel%20is,of%20marine)%20of%20nog%20min%C3%A9rale.
• https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/cosmetiques-bio-et-naturel
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
• https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/recommandation-produits-cosmetiques-v8/#toc_0_8
• https://cosmeticobs.com/fr/articles/commission-europeenne-45/
• https://ansm.sante.fr/
• https://www.febea.fr/