Come decifrare le formule Inci di cosmetici biologici

I consumatori non vogliono parabeni nei cosmetici e negli alimenti. Di conseguenza, molti marchi utilizzano l’argomento “senza parabeni” per vendere in modo più efficace. Altri continuano a usare i parabeni perché gli studi scientifici non hanno concluso chiaramente che sono tossici. Quindi, conservanti o non conservanti? In questo articolo vediamo come scegliere il prodotto biologico giusto decifrando le formule INCI dei prodotti cosmetici.

Come decifrare l’elenco INCI dei prodotti acquistati in farmacia

Dal 1998 in Europa l’elenco INCI deve comparire sulla confezione esterna di cartone o sul prodotto stesso. INCI è l’acronimo di “International Nomenclature of Cosmetic Ingredients”. L’elenco INCI mostra gli ingredienti in ordine decrescente di volume. Molto spesso l’acqua compare in cima all’elenco. L’acqua è la base di tutte le emulsioni, dei bagnoschiuma e degli shampoo… In genere i produttori elencano le molecole in inglese e menzionano gli estratti vegetali in latino sui prodotti cosmetici. Con un minimo di conoscenze, o con l’aiuto di Internet, questa pratica permette di individuare i diversi ingredienti. In particolare, aiuta a individuare quelli oggetto di critiche o allergeni, che devono essere indicati alla fine dell’elenco.

Che cos’è l’elenco INCI?

La lista INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è una nomenclatura obbligatoria per i prodotti cosmetici dal 1999. Nel 1973, un’associazione americana ha redatto questa lista con l’obiettivo di standardizzare gli ingredienti presenti nei prodotti cosmetici. Tuttavia, i produttori non sono obbligati a rivelare l’esatta concentrazione degli ingredienti a causa del “segreto di fabbricazione”. Tuttavia, è stato stabilito che gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente di concentrazione. Questo ordine si applica agli ingredienti presenti nel prodotto in misura superiore all’1%. Al di sotto dell’1%, il produttore è libero di inserirli nella confezione nell’ordine che preferisce.

LaNomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici (INCI) è stata creata nel 1973. È stata promossa dalla Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), un’associazione americana. Questa associazione riunisce i produttori di cosmetici. Dal 1998, l’uso dell’INCI è obbligatorio per tutti i prodotti cosmetici nell’Unione Europea. La nomenclatura è stata adottata anche in Giappone e in Cina. Nel 2007, il CTFA è diventato il Personal Care Products Council (PCPC). Questo consiglio continua a supervisionare l’INCI per i prodotti cosmetici.

L’INCI utilizza due lingue per definire gli ingredienti di un prodotto cosmetico. Gli estratti vegetali e i prodotti naturali sono indicati con i loro nomi latini. Allo stesso modo, le molecole, le sostanze sintetiche e i nomi comuni sono indicati in inglese. I coloranti sono identificati da un indice di colore a 5 cifre.

Gli ingredienti sono sempre elencati in ordine decrescente di quantità, con gli additivi alla fine dell’elenco. Dal 2013, i Paesi membri dell’Unione Europea richiedono anche che le nanoparticelle siano elencate tra parentesi quadre per informare i consumatori della loro presenza.

Quali sono le problematiche in gioco?

La composizione dei prodotti cosmetici è di grande importanza per l’industria. I consumatori sono sempre più alla ricerca di trasparenza e vogliono conoscere tutti gli ingredienti presenti nei prodotti cosmetici come creme, sieri, latti e prodotti di bellezza. La Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici (INCI) promuove informazioni più trasparenti, obiettive e rassicuranti sul mercato dei cosmetici.

Una comunicazione trasparente sulla composizione di un prodotto cosmetico è essenziale per instaurare un rapporto di fiducia con i clienti. I consumatori cercano prodotti cosmetici sani e naturali e l’INCI consente loro di identificare gli ingredienti derivati dall’industria petrolchimica o che possono sollevare dubbi sulla loro sicurezza. Alcuni ingredienti possono anche essere evitati per motivi etici o militanti.

I vantaggi dell’INCI sono la trasparenza per i consumatori e l’armonizzazione internazionale dei nomi degli ingredienti. Tuttavia, i limiti risiedono nell’assenza di quantità precise, dell’origine degli ingredienti e del metodo di produzione. Inoltre, il termine generico “fragranza” può mascherare alcuni ingredienti, traendo potenzialmente in inganno i consumatori.

La nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, come l’INCI, svolge un ruolo essenziale per la trasparenza e la sicurezza dei prodotti cosmetici, fornendo al contempo informazioni chiare ai consumatori.

La differenza tra ingredienti biologici e naturali in un elenco INCI

Nel mondo dei prodotti di bellezza è spesso difficile distinguere tra cosmetici biologici dai cosmetici naturalie differenziarli dai cosmetici convenzionali. Esploriamo i criteri che definiscono un cosmetico come naturale o biologico.

Cosmetici biologici

Da cosmetici biologicii cosmetici biologici sono definiti come “prodotti realizzati con ingredienti provenienti da agricoltura biologica”. Ciò significa che gli ingredienti utilizzati sono stati prodotti in conformità alle norme che regolano l’agricoltura biologica. Principalmente senza pesticidi. I prodotti biologici sono soggetti a una serie di etichette. Alcune etichette sono più esigenti di altre.

I cosmetici biologici garantiscono un’elevata percentuale di sostanze naturali e biologiche, in conformità con gli standard dei marchi ecologici. Questi organismi di certificazione incoraggiano l’uso di ingredienti naturali e biologici, concentrandosi su quelli derivati dall’agricoltura biologica. L’obiettivo è quello di garantire una totale trasparenza ai consumatori e di applicare il principio di precauzione agli ingredienti controversi, per la sicurezza degli utenti e dell’ambiente.

Esempi di etichette e relativi requisiti sono

• Ecocert: richiede almeno il 95% di ingredienti di origine vegetale e il 10% da agricoltura biologica.
• Cosmebio: richiede il 95% di ingredienti di origine naturale, con il 95% di ingredienti biologici tra quelli vegetali e almeno il 10% di ingredienti biologici in totale.
• Nature et Progrès: Rigoroso divieto di OGM, idrogenazione, ionizzazione, nanotecnologie, prodotti chimici di sintesi e derivati del petrolio. I conservanti devono essere naturali e non tossici. È vietato l’uso di olio di palma e la sperimentazione animale. Gli ingredienti vegetali devono essere biologici, preferibilmente con il marchio Nature et Progrès. L’imballaggio deve essere ecologico.
• BDIH (cosmetici naturali controllati): Richiede il 95% di ingredienti naturali, vieta i test sugli animali e l’uso di prodotti derivati da animali morti. Sono vietati oli minerali, siliconi, coloranti e profumi sintetici. L’uso di basi lavanti ed emulsionanti è limitato a processi delicati.
• Natrue: definisce criteri rigorosi per i livelli minimi di sostanze naturali e i livelli massimi di sostanze lavorate di origine naturale. Almeno il 70% degli ingredienti deve essere di produzione biologica.

Questi marchi biologici mirano a garantire la qualità e la sicurezza dei cosmetici, imponendo criteri rigorosi e incoraggiando l’uso di ingredienti naturali e biologici.

Cosmetici naturali

Un cosmetico naturale è composto principalmente daingredienti naturali: piante, animali (terrestri o marini) o minerali. Sebbene non esista una definizione legale rigorosa, un prodotto naturale è principalmente derivato dalla natura, con pochi o nessun elemento chimico o sintetico.

Dal 1° luglio 2019, la pubblicità dei cosmetici deve essere conforme al Regolamento 655/2013 e alle raccomandazioni dell’ARPP. Un prodotto può essere definito “naturale” o “di origine naturale” solo se più del 95% del suo contenuto è naturale.

La differenza tra un ingrediente naturale e un ingrediente di origine naturale è significativa. Un ingrediente naturale viene estratto fisicamente senza alterarne la struttura chimica o le proprietà attive. Un ingrediente di origine naturale, invece, ha subito una trasformazione chimica che ne altera le proprietà.

A cosmetico naturale contiene generalmente dal 95% al 100% di ingredienti di origine naturale.

“Naturale” significa non trasformato, se non con mezzi meccanici tradizionali. La norma NF ISO n° 16128 o un marchio di certificazione possono definire questo termine. “Derivato da naturale” indica una materia prima naturale leggermente lavorata. “Di origine naturale” comprende entrambe le definizioni e può essere utilizzato se il livello di naturalità è superiore al 50%. Le etichette e le norme definiscono questi termini e i loro criteri.

Se un prodotto finito contiene più del 95% di ingredienti naturali, può essere definito “naturale”. Se è inferiore, deve essere indicata la percentuale.

I saponi, anche quelli artigianali, non sono “naturali” per definizione, ma possono essere prodotti con ingredienti naturali, con l’indicazione della percentuale se è inferiore al 95% nel prodotto finito.

Focus sulle indicazioni cosmetiche

I criteri comuni per le indicazioni sui prodotti cosmetici svolgono un ruolo cruciale nel garantire la conformità legale e la veridicità. Il Regolamento UE 655/2013 disciplina queste indicazioni e il Regolamento CE 1223/2009 le specifica. In Francia, l’ARPP definisce chiaramente tali indicazioni.

I principi fondamentali delle indicazioni comprendono:

• Conformità alla legislazione: divieto di indicazioni che indichino l’autorizzazione o l’approvazione da parte di un’autorità dell’UE, o che suggeriscano particolari benefici per prodotti che soddisfano solo gli standard legali minimi.
• Veridicità: le indicazioni non devono menzionare ingredienti falsi o esagerare le proprietà di un ingrediente.
• Evidenza: Le indicazioni devono essere supportate da prove adeguate e verificabili, comprese le valutazioni di esperti, e devono essere basate su metodi attuali, validi, affidabili ed etici.
• Sincerità: le indicazioni non devono promettere più di quanto le prove disponibili dimostrino.
• Correttezza: le indicazioni devono rimanere obiettive e non denigrare la concorrenza o gli ingredienti utilizzati legalmente.
• Scelta informata: le indicazioni devono essere chiare e comprensibili per il consumatore medio.

Per quanto riguarda le indicazioni specifiche:

• Indicazioni “senza”: autorizzate solo se non costituiscono l’argomento principale ma forniscono informazioni aggiuntive. Le indicazioni “senza” per gli ingredienti vietati nei cosmetici sono vietate da luglio 2019.
• Indicazioni ambientali: devono evitare di ingannare i consumatori sui benefici ecologici dei prodotti.
• Prodotti cosmetici naturali: un prodotto è qualificato come “naturale” o “di origine naturale” se il suo contenuto naturale è maggiore o uguale al 95%, secondo lo standard ISO 16128 o un riferimento equivalente.
• Prodotti cosmetici biologici: sono considerati “biologici” se soddisfano determinate condizioni, come contenere il 100% di ingredienti biologici certificati o essere certificati da un organismo di certificazione. I segni o i simboli utilizzati non devono creare confusione con le etichette ufficiali.

Questi criteri forniscono ai consumatori informazioni affidabili e trasparenti, incoraggiando scelte informate e prevenendo la disinformazione e il greenwashing.

Quali sono gli ingredienti da evitare?

Senza conservanti, senza parabeni, senza fenossietanolo… ma alla fine cosa significa? …. Si tratta solo di un argomento di vendita utilizzato da molti marchi per promuovere i loro prodotti? Oppure queste sostanze possono rappresentare un rischio per la mia salute?

Nel 2004, uno studio condotto da scienziati britannici ha suggerito che potrebbe esistere un legame tra i parabeni presenti nei deodoranti e il cancro al seno (i risultati si basavano essenzialmente sulla presenza di parabeni nel tessuto mammario canceroso). Anche se i risultati di questi studi non dimostrano l’effetto cancerogeno dei parabeni, ciò che è certo è che i parabeni sono allergenici, irritanti per la pelle e gli occhi e sembrano avere un’attività estrogenica, da cui un possibile legame con il cancro.

I parabeni

I parabeni, o alchil paraidrossibenzoati, sono esteri utilizzati come conservanti per le loro proprietà antibatteriche e antimicotiche e sono spesso presenti in cosmetici, farmaci e alimenti. La loro struttura varia a seconda del gruppo alchilico, influenzandone l’efficacia e la potenziale tossicità.

L’uso dei parabeni è stato controverso nel 2010, a causa della loro interazione con i recettori degli estrogeni, sollevando preoccupazioni sulla fertilità e sullo sviluppo di tumori estrogeno-dipendenti. Alcuni parabeni, come il metilparabene, sono presenti in natura e partecipano alla sintesi del coenzima Q10 nel corpo umano. In medicina, sono apprezzati per le loro proprietà antimicrobiche e semiconduttive, in particolare negli anestetici locali.

Per quanto riguarda le normative, è degna di nota la posizione dell’Agenzia Nazionale Franceseper la Sicurezza dei Medicinali e dei Prodotti Sanitari (ANSM). Nel 2005, l’ANSM ha dichiarato che quattro dei cinque parabeni più comunemente usati (metile, etile, propile e butile) potevano continuare a essere utilizzati, in conformità alle normative vigenti. Ciò sottolinea che, nonostante le preoccupazioni, queste sostanze sembrano essere sufficientemente sicure per un uso regolamentato.

A livello europeo, la legislazione autorizza l’uso dei parabeni nei cosmetici, con una concentrazione massima totale di 8 g/kg di prodotto, senza che nessun parabene superi i 4 g/kg. Tuttavia, dal 2011 la Danimarca ha vietato l’uso di alcuni parabeni nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni.

Nel 2014, il Ministero francese dell’Ecologia ha richiesto una valutazione da parte dell’ANSES sugli effetti dei parabeni sulla salute, nell’ambito della lotta agli interferenti endocrini, segnando un ulteriore passo avanti nella comprensione e nella regolamentazione di questi composti controversi.

Triclosan

Il triclosan, un composto antibatterico sintetico, è riconosciuto come un interferente endocrino che colpisce la ghiandola tiroidea e forma residui cancerogeni non eliminabili dall’organismo. Utilizzato massicciamente in vari prodotti a partire dagli anni ’90, si trova in articoli come dentifrici, cosmetici e utensili da cucina. La sua presenza in questi prodotti desta preoccupazione per i suoi potenziali effetti sulla salute e sull’ambiente.

Come biocida organoclorurato, il triclosan è stato coinvolto in reazioni infiammatorie e in una riduzione della diversità del microbiota intestinale. È sospettato di essere cancerogeno. Il suo assorbimento attraverso la pelle e le mucose ne determina la presenza nelle urine e nell’inquinamento idrico.

Il suo uso eccessivo ha portato a un aumento della resistenza agli antibiotici in vari microrganismi. Nonostante ciò, è considerato utile in alcune applicazioni specifiche. Tuttavia, studi indipendenti ne mettono in dubbio l’efficacia e la sicurezza.

Il Regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione europea, del 9 aprile 2014, ha modificato gli allegati II e V. Questi allegati fanno parte del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Quest’ultimo riguarda i prodotti cosmetici. La modifica si è concentrata sulla limitazione dell’uso del triclosan. Secondo questo regolamento, il triclosan è autorizzato fino a una concentrazione massima dello 0,3%. Questo limite si applica a determinati prodotti. Tra questi, dentifrici, saponi per le mani e lavaggi per il corpo. Si applica anche a deodoranti (esclusi gli spray), polveri per il viso, fondotinta e prodotti per le unghie. È consentito anche nei collutori, con una concentrazione massima dello 0,2%. L’obiettivo di queste norme è controllare l’uso del triclosan, valutandone al contempo l’impatto potenziale.

Nel 2016, la Food and Drug Administration (FDA ) statunitense ha vietato l’uso del triclosan in alcuni saponi antibatterici, citando la mancanza di prove della loro maggiore efficacia rispetto ai normali saponi e le incertezze sulla loro sicurezza a lungo termine.

Fenossietanolo

Il 2-fenossietanolo, un glicole etere aromatico (formula C6H5O-CH2-CH2OH), è utilizzato come conservante e solvente in dermatologia, in particolare nelle creme per la pelle e nelle creme solari. Sebbene sia presente in natura nel tè verde e nella cicoria, i produttori sintetizzano principalmente questo composto per diversi usi. In farmacia si trova comunemente nella maggior parte dei vaccini. È spesso associato ai parabeni.

Dal punto di vista tossicologico, l’organismo assorbe questo composto per via orale o cutanea, lo metabolizza in acido 2-fenossiacetico e lo elimina nelle urine. I dati sulla sua tossicità nell’uomo sono limitati, principalmente allergie cutanee e disturbi neurologici. Sospettata di tossicità per lo sviluppo e la riproduzione, l’ANSM ne sconsiglia l’uso nelle salviette per bambini dal 2012. Tuttavia, nel 2016, il CSSC ha giudicato sicuro il suo uso all’1% nei cosmetici per tutte le età.

Il 4 dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza sul fenossietanolo. In base a questa decisione, la restrizione all’uso nei cosmetici per i bambini sotto i 3 anni non è più applicata. L ‘ANSM aveva precedentemente raccomandato questa restrizione. Inoltre, il 13 marzo 2019 l’ANSM ha introdotto una direttiva che è entrata in vigore il 20 dicembre 2019. Essa impone ai produttori di indicare sulle etichette dei prodotti cosmetici non a risciacquo contenenti fenossietanolo. L’avvertenza deve specificare che questi prodotti non devono essere utilizzati sulla seduta dei bambini di età inferiore ai 3 anni.

La FEBEA ha impugnato questo DPS, ma il 21 maggio 2019 il Consiglio di Stato ha respinto la sua domanda di misure provvisorie. Attualmente è in corso un ricorso di merito per il suo annullamento.

Sebbene alcune persone siano sensibili al fenossietanolo, il CSSC ne ribadisce la sicurezza, senza effetti ormonali o alterazioni del sistema endocrino. Per una tossicità significativa, una donna media dovrebbe applicare 47 vasetti di crema al giorno.

Ftalati

Gli ftalati, derivati dall’acido ftalico, sono costituiti da un anello benzenico e da due gruppi estere. Utilizzati principalmente come plastificanti in materie plastiche come il PVC, rendono questi materiali più flessibili. L’industria produce circa tre milioni di tonnellate di questi composti chimici all’anno e sono onnipresenti nel nostro ambiente, compresi cosmetici, alimenti, vernici e giocattoli.

Alcuni ftalati sono noti per le loro proprietà di interferenza endocrina e per la loro tossicità sul sistema riproduttivo maschile nei roditori. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha classificato alcuni ftalati come tossici per la riproduzione umana, con la categoria CMR 1B. In risposta, le autorità francesi ed europee hanno adottato misure di regolamentazione. Queste misure mirano a limitare o vietare l’uso degli ftalati che destano preoccupazione. Si applicano a cosmetici, giocattoli, dispositivi medici e materiali a contatto con gli alimenti.

Le normative sui prodotti cosmetici variano: l’Unione Europea vieta il DEHP, mentre il Canada richiede un’etichettatura che informi della presenza di ftalati. Non esistono regolamenti specifici per le altre materie plastiche. Tuttavia, gli operatori del settore medico si stanno impegnando per trovare e utilizzare sostituti non tossici, in particolare nella produzione di apparecchiature mediche.

In tossicologia, le principali vie di esposizione sono l’inalazione, l’ingestione, l’endovena e il contatto con la pelle. Uno studio del 2015 ha dimostrato che l’assorbimento cutaneo diretto dall’aria è importante quanto l’inalazione nei bambini.

I cosmetici contenenti ftalati rappresentano una fonte significativa di esposizione, in quanto il contatto con la pelle ne consente la migrazione nel corpo umano. Anche il latte materno può trasmettere questi composti.

Sebbene i livelli di ftalati nell’ambiente non siano considerati pericolosi, il loro bioaccumulo comporta rischi potenziali. Inoltre, uno studio del 2015 di Analytika ha rivelato la presenza di numerosi contaminanti chimici, tra cui gli ftalati, nell’aria delle cabine degli aerei commerciali.

Metilisotiazolinone

I produttori di cosmetici hanno adottato i conservanti sintetici metilisotiazolinone (MIT) e metilcloroisotiazolinone (MCIT) come alternative ai parabeni. Il loro ruolo è quello di combattere batteri, lieviti e muffe. Tuttavia, questi composti hanno sollevato preoccupazioni per il loro potenziale allergenico. Di conseguenza, dal 2013 l’industria cosmetica europea ne ha limitato l’uso, vietando MIT e MCIT in prodotti senza risciacquo e riducendo drasticamente la loro concentrazione nei prodotti con risciacquo.

Il MIT, un potente biocida del gruppo degli isotiazoloni, è stato ampiamente utilizzato dal 2005. La sua crescente popolarità nei cosmetici ha portato a un aumento dei casi di allergia da contatto in Europa. Queste sostanze si trovano sempre più spesso nelle acque reflue e hanno effetti genotossici su alcuni animali acquatici.

Il MIT provoca dermatiti allergiche nell’uomo ed è potenzialmente neurotossico, colpendo i neuroni anche a basse dosi. Le analisi delle urine rivelano l’esposizione al MIT attraverso la presenza di specifici metaboliti. In risposta, le autorità sanitarie hanno adottato misure precauzionali.

La Commissione europea ha svolto un ruolo cruciale. Il 27 marzo 2014, il suo Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) ha pubblicato una relazione che evidenzia i rischi del MIT. Secondo questo rapporto, una concentrazione di 100 ppm (0,01%) nei cosmetici non è sicura. Per i prodotti risciacquati, una concentrazione massima di15 ppm (0,0015%) sarebbe accettabile per evitare allergie. Tuttavia, il comitato ha rilevato una mancanza di informazioni sulle soglie di attivazione delle reazioni allergiche.

Gli esperti hanno formulato raccomandazioni per limitare o interrompere l’uso del MIT in alcuni prodotti, in particolare le salviette umidificate. Queste direttive sono volte a proteggere la salute dei consumatori e sottolineano la necessità di una regolamentazione più rigorosa a fronte dei rischi individuati.

L’elenco INCI al centro delle preoccupazioni dei consumatori

Dopo tutte le polemiche sugli ingredienti dei cosmetici, si è quasi tentati di buttare via tutti i prodotti del bagno. Tutto viene accomunato: parabeni, fenossietanolo, filtri solari, oli essenziali… Ma occorre fare una distinzione.

I cosmetici sono soggetti a normative europee molto severe e sono in continua evoluzione grazie agli studi condotti da gruppi di scienziati nell’ambito del CSSC (Comitato Scientifico Europeo per la Sicurezza dei Consumatori).

I produttori e i marchi, sensibilizzati dall’opinione pubblica, spesso anticipano la legislazione eliminando gli ingredienti che sono stati oggetto di critiche. D’altra parte, è importante sapere perché questi ingredienti sono sotto i riflettori. Alcuni sono problematici soprattutto perché non rispettano l’ambiente, come i siliconi o gli oli minerali; altri (solfati, oli essenziali) possono causare irritazioni o allergie in alcune persone sensibili, ma non necessariamente più della vitamina C o delle fragole! Per maggiori informazioni, non esitate a chiedere consiglio al vostro farmacista.

In conclusione, decifrare l’elenco INCI è un modo efficace per scegliere i prodotti più sicuri per la nostra salute. I consumatori sono sempre più consapevoli dell’importanza di utilizzare prodotti che non contengano parabeni, ftalati, triclosan o fenossietanolo. I produttori e i marchi rispondono a questa richiesta eliminando questi ingredienti dai loro prodotti. Inoltre, stanno cercando alternative più rispettose dell’ambiente. I consumatori devono anche prestare attenzione quando acquistano cosmetici “naturali”. Devono essere consapevoli dei potenziali rischi per la loro salute. Il consiglio è di tenersi informati. Inoltre, dovrebbero chiedere il parere di un farmacista qualificato per scegliere i prodotti cosmetici più sicuri.

Fonti

• https://www.sophim.com/fr/inci/
• https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients
• https://incibeauty.com/ingredients
• https://www.cosmebio.org/fr/nos-dossiers/decrypter-liste-inci/
• https://pole-cosmetique.fr/fr/faq/quest-ce-qu-un-produit-cosmetique-naturel/#:~:text=Un%20prodotto%20cosm%C3%A9tique%20naturel%20è,o%20marino)%20o%20ancora%20minimo%C3%A9rale.
• https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/cosmetiques-bio-et-naturel
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
• https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/recommandation-produits-cosmetiques-v8/#toc_0_8
• https://cosmeticobs.com/fr/articles/commission-europeenne-45/
• https://ansm.sante.fr/
• https://www.febea.fr/