Wie die INCI-Formeln der organischen Kosmetik zu entziffern

Die Verbraucher wollen keine Parabene in ihren Kosmetika und Lebensmitteln. Daher führen viele Marken das Argument ‘ohne Parabene’ an, um besser verkaufen zu können. Andere verwenden weiterhin Parabene, da die wissenschaftlichen Studien nicht eindeutig zu dem Schluss kommen, dass sie giftig sind. Also: Konservierungsstoffe oder konservierungsstofffrei? In diesem Artikel werden wir uns damit befassen, wie Sie Ihr Bioprodukt richtig auswählen, indem Sie die INCI-Formeln von Kosmetika entschlüsseln.

Wie entschlüsseln Sie die INCI-Liste Ihrer in der Apotheke gekauften Produkte?

Seit 1998 muss in Europa die INCI-Liste zwingend auf der Umverpackung aus Karton oder auf dem Produkt selbst angegeben werden. INCI steht für “International Nomenclature of Cosmetic Ingredients”(Internationale Nomenklatur der kosmetischen Inhaltsstoffe). In der INCI-Liste sind die Inhaltsstoffe in absteigender Reihenfolge ihres Volumens aufgeführt. Sehr häufig steht Wasser an erster Stelle der Liste. Wasser ist die Grundlage aller Emulsionen, Duschgels und Shampoos… Die Hersteller schreiben die Moleküle in der Regel auf Englisch und nennen die Pflanzenextrakte auf Latein auf den Kosmetikprodukten. Diese Praxis ermöglicht es, mit einem Minimum an Kenntnissen oder mit Hilfe des Internets die verschiedenen Inhaltsstoffe zu erkennen. Sie hilft insbesondere bei der Identifizierung von kritischen Inhaltsstoffen oder Allergenen, die am Ende der Liste angegeben werden müssen.

Was ist die INCI-Liste?

Die INCI-Liste (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ist seit 1999 eine verbindliche Nomenklatur für Kosmetikprodukte. 1973 erstellte ein amerikanischer Verband diese Liste mit dem Ziel, die Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten zu standardisieren. Dennoch sind die Hersteller aufgrund des “Herstellungsgeheimnisses” nicht verpflichtet, die genaue Konzentration der Inhaltsstoffe offenzulegen. Es wurde jedoch festgelegt, dass die Inhaltsstoffe in der Reihenfolge ihrer absteigenden Konzentration aufgelistet werden müssen. Diese Reihenfolge gilt für Bestandteile, die zu mehr als 1 % im Produkt enthalten sind. Bei weniger als 1 % steht es dem Hersteller frei, sie in beliebiger Reihenfolge auf der Verpackung anzuordnen.

DieInternational Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) wurde 1973 ins Leben gerufen. Ihr Initiator ist die Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), ein amerikanischer Verband. In diesem Verband sind Hersteller von Kosmetika zusammengeschlossen. Seit 1998 ist die Verwendung der INCI in derEuropäischen Union für alle Kosmetikprodukte vorgeschrieben. Die Nomenklatur wird auch in Japan und China übernommen. 2007 wurde aus der CTFA der Personal Care Products Council (PCPC). Dieser Rat beaufsichtigt weiterhin dieINCI für Kosmetikprodukte.

Die INCI verwendet zwei Sprachen, um die Inhaltsstoffe eines Kosmetikprodukts zu definieren. Man bezeichnet Pflanzenextrakte und Naturprodukte mit ihren lateinischen Namen. Ebenso werden Moleküle, synthetische Stoffe und gebräuchliche Namen in englischer Sprache angegeben. Farbstoffe werden mit einem fünfstelligen Farbindex gekennzeichnet.

Die Zutaten werden immer in absteigender Reihenfolge ihrer Menge aufgelistet, wobei die Zusatzstoffe am Ende der Liste stehen. Seit 2013 verlangen die Mitgliedsländer der Europäischen Union auch die Angabe von Nanopartikeln in eckigen Klammern, um die Verbraucher über deren Vorhandensein zu informieren.

Was steht dabei auf dem Spiel?

Die Zusammensetzung von Kosmetikprodukten ist für die Akteure der Branche von großer Bedeutung. Die Verbraucher streben zunehmend nach Transparenz und möchten alle Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten wie Cremes, Seren, Milch und Schönheitsprodukten kennen. Die International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (INCI) fördert eine transparentere, objektivere und sicherere Information auf dem Kosmetikmarkt.

Die transparente Kommunikation über die Zusammensetzung eines Kosmetikprodukts ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen bei den Kunden. Verbraucher suchen nach gesunden und natürlichen Kosmetika, und mithilfe der INCI können sie Inhaltsstoffe identifizieren, die aus der petrochemischen Industrie stammen oder Fragen zu ihrer Sicherheit aufwerfen könnten. Auch aus ethischen oder militanten Gründen können bestimmte Inhaltsstoffe vermieden werden.

Zu den Vorteilen von INCI gehören die Transparenz für die Verbraucher und die internationale Harmonisierung der Namen von Inhaltsstoffen. Die Grenzen liegen jedoch in dem Fehlen genauer Mengenangaben, der Herkunft der Inhaltsstoffe und der Herstellungsweise. Auch der Oberbegriff “Parfüm” kann einige Inhaltsstoffe verschleiern, was die Verbraucher täuschen kann.

Die internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe, wie z. B. INCI, spielt eine entscheidende Rolle für die Transparenz und Sicherheit von Kosmetikprodukten und liefert den Verbrauchern klare Informationen.

Unterschied zwischen biologischen und natürlichen Inhaltsstoffen in einer INCI-Liste

In der Welt der Kosmetika ist es oft schwierig zu unterscheiden zwischen bio-Kosmetika von naturkosmetikund sie von konventionellen Kosmetika zu unterscheiden. Wir untersuchen die Kriterien, die Kosmetika als natürlich oder biologisch definieren.

Biologische Kosmetika

Von biokosmetikbedeutet “Produkte, die aus Zutaten aus biologischem Anbau bestehen”. Das bedeutet, dass die verwendeten Inhaltsstoffe gemäß den Richtlinien für den ökologischen Landbau hergestellt wurden. Vor allem ohne Pestizide. Für Bio-Produkte gibt es Siegel. Einige Siegel sind mehr oder weniger anspruchsvoll.

Biokosmetik garantiert einen hohen Anteil an natürlichen und biologischen Substanzen, die den Standards der Öko-Labels entsprechen. Diese Zertifizierungsstellen fördern die Verwendung von natürlichen und biologischen Elementen, wobei der Schwerpunkt auf solchen ausbiologischem Anbau liegt. Ziel ist es, eine vollständige Transparenz gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten und das Vorsorgeprinzip für umstrittene Inhaltsstoffe anzuwenden, um die Sicherheit der Anwender und der Umwelt zu gewährleisten.

Beispiele für Labels und ihre Anforderungen sind :

• Ecocert: Benötigt mindestens 95% pflanzliche Inhaltsstoffe und 10% aus biologischem Anbau.
• Cosmebio: Erfordert 95 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, wobei 95 % der pflanzlichen Inhaltsstoffe biologisch sind und insgesamt mindestens 10 % biologisch sind.
• Nature et Progrès (Natur und Fortschritt ) : Striktes Verbot von GVO, Hydrierung, Ionisierung, Nanotechnologie, synthetischen Chemikalien und Erdölderivaten. Konservierungsstoffe müssen natürlich und ungiftig sein. Die Verwendung von Palmöl und Tierversuchen ist verboten. Pflanzliche Inhaltsstoffe müssen biologisch sein, vorzugsweise mit dem Label Nature et Progrès. Die Verpackung muss umweltfreundlich sein.
• BDIH (Kontrollierte Naturkosmetik): Erfordert 95 % natürliche Inhaltsstoffe, verbietet Tierversuche und die Verwendung von Produkten, die von toten Tieren stammen. Mineralöle, Silikone, synthetische Farb- und Duftstoffe sind verboten. Man beschränkt die Verwendung von Waschgrundlagen und Emulgatoren auf sanfte Verfahren.
• Natrue: Legt strenge Kriterien für den Mindestgehalt an natürlichen Stoffen und den Höchstgehalt an verarbeiteten Stoffen natürlichen Ursprungs fest. Mindestens 70 % der Inhaltsstoffe müssen aus biologischem Anbau stammen.

Diese Bio-Siegel sollen die Qualität und Sicherheit von Kosmetika gewährleisten, indem sie strenge Kriterien vorschreiben und die Verwendung natürlicher und biologischer Inhaltsstoffe fördern.

Natürliche Kosmetika

Naturkosmetik besteht hauptsächlich ausnatürlichen Inhaltsstoffen: Pflanzen, Tiere (Land- oder Meerestiere) oder Mineralien. Obwohl es keine strenge gesetzliche Definition gibt, stammt ein Naturprodukt überwiegend aus der Natur und enthält wenig oder keine chemischen oder synthetischen Elemente.

Seit dem 1. Juli 2019 muss die Werbung für Kosmetika die Verordnung Nr. 655/2013 und die Empfehlungen der ARPP einhalten. Ein Produkt darf nur dann als “natürlich” oder “natürlichen Ursprungs” bezeichnet werden, wenn mehr als 95 % seines Inhalts natürlich sind.

Der Unterschied zwischen einem natürlicher Inhaltsstoff und einem zutat natürlichen Ursprungs ist signifikant. Ein natürlicher Inhaltsstoff wird physisch extrahiert, ohne seine chemische Struktur oder seine aktiven Eigenschaften zu verändern. Ein natürlich vorkommender Inhaltsstoff hingegen wurde einer chemischen Umwandlung unterzogen, die seine Eigenschaften verändert.

Ein naturkosmetik enthält in der Regel 95 % bis 100 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs.

“Natürlich” bedeutet unverarbeitet, außer durch traditionelle mechanische Mittel. Die Norm NF ISO Nr. 16128 oder ein Zertifizierungssiegel kann diesen Begriff definieren. “Von natürlich abgeleitet” bedeutet einen natürlichen Rohstoff, der leicht verarbeitet wurde. “Natürlicher Ursprung” umfasst beide Definitionen und kann verwendet werden, wenn der Natürlichkeitsgrad mehr als 50 % beträgt. Die Siegel und Standards definieren diese Begriffe und ihre Kriterien.

Wenn ein Endprodukt mehr als 95 % natürliche Inhaltsstoffe enthält, kann es als “natürlich” bezeichnet werden. Bei weniger muss der Prozentsatz angegeben werden.

Seifen, auch handwerklich hergestellte, sind nicht per Definition “natürlich”, können aber aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt werden, wobei der Prozentsatz angegeben werden muss, wenn er im Endprodukt unter 95 % liegt.

Fokus auf kosmetische Angaben

Gemeinsame Kriterien für Angaben zu kosmetischen Mitteln spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung von Rechtskonformität und Wahrheit. Die EU-Verordnung 655/2013 regelt diese Angaben und die EG-Verordnung 1223/2009 präzisiert sie. In Frankreich definiert die ARPP diese Claims klar.

Zu den Grundprinzipien von Claims gehören :

• Gesetzeskonformität: Verboten sind Angaben, die auf eine Zulassung oder Genehmigung durch eine EU-Behörde hinweisen oder besondere Vorteile für Produkte suggerieren, die nur die gesetzlichen Mindeststandards erfüllen.
• Wahrhaftigkeit: Angaben dürfen keine falschen Inhaltsstoffe nennen oder die Eigenschaften eines Inhaltsstoffs übertreiben.
• Evidenzbasierung: Angaben müssen sich auf angemessene und nachprüfbare Nachweise stützen, einschließlich Expertenbewertungen, und auf aktuellen, gültigen, verlässlichen und ethischen Methoden beruhen.
• Aufrichtigkeit: Behauptungen sollten nicht mehr versprechen, als die verfügbaren Beweise belegen.
• Fairness: Behauptungen sollten objektiv bleiben und nicht die Konkurrenz oder rechtmäßig verwendete Inhaltsstoffe herabsetzen.
• InformierteWahl: Behauptungen sollten für den Durchschnittsverbraucher klar und verständlich sein.

In Bezug auf spezifische Angaben:

• Ohne”-Angaben: Nur zulässig, wenn sie nicht das Hauptargument darstellen, sondern zusätzliche Informationen liefern. “Ohne”-Angaben für in Kosmetika verbotene Inhaltsstoffe sind seit Juli 2019 verboten.
• Umweltbezogene Angaben: Sollen verhindern, dass der Verbraucher über die ökologischen Vorteile von Produkten getäuscht wird.
• Naturkosmetik: Ein Produkt wird als “natürlich” oder “natürlichen Ursprungs” bezeichnet, wenn sein natürlicher Gehalt 95 % oder mehr beträgt, gemäß der ISO-Norm 16128 oder einem gleichwertigen Bezugsrahmen.
• Biokosmetikprodukte: Sie gelten als “biologisch”, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen, wie z. B. 100 % zertifizierte Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau enthalten oder von einer Zertifizierungsstelle zertifiziert sind. Die verwendeten Zeichen oder Symbole dürfen nicht zu Verwechslungen mit offiziellen Labels führen.

Diese Kriterien stellen sicher, dass die Verbraucher zuverlässige und transparente Informationen erhalten, die informierte Entscheidungen fördern und Desinformation und Greenwashing vorbeugen.

Welche Inhaltsstoffe sollte man vermeiden?

Ohne Konservierungsstoffe, ohne Parabene, ohne Phenoxyethanol…? aber was bedeutet das am Ende….. Ist es nur ein Verkaufsargument, das von vielen Marken verwendet wird, um ihre Produkte hervorzuheben? Wo können diese Stoffe ein Risiko für meine Gesundheit darstellen?

Im Jahr 2004 wurde in einer Studie britischer Wissenschaftler ein Zusammenhang zwischen Parabenen in Deodorants und Brustkrebs vermutet (die Ergebnisse basieren im Wesentlichen auf dem Nachweis von Parabenen in krebsbefallenem Brustgewebe). Auch wenn das Ergebnis dieser Studien die krebserregende Wirkung von Parabenen nicht beweist, steht fest, dass Parabene allergieauslösend sind, Haut und Augen reizen und offenbar eine östrogene Aktivität haben, was einen möglichen Zusammenhang mit Krebs begründet.

Die Parabene

Parabene oder Alkylparahydroxybenzoate sind Ester, die aufgrund ihrer antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften als Konservierungsmittel verwendet werden und häufig in Kosmetika, Medikamenten und Lebensmitteln vorkommen. Ihre Struktur variiert je nach Alkylgruppe, was ihre Wirksamkeit und potenzielle Toxizität beeinflusst.

DieVerwendung von Parabenen wurde 2010 aufgrund ihrer Wechselwirkung mit Östrogenrezeptoren kontrovers diskutiert, was zu Bedenken hinsichtlich der Fruchtbarkeit und der Entwicklung von östrogenabhängigen Tumoren führte. Einige Parabene, wie Methylparaben, kommen natürlich vor und sind an der Synthese des Coenzyms Q10 im menschlichen Körper beteiligt. In der Medizin werden sie wegen ihrer antimikrobiellen und halbleitenden Eigenschaften geschätzt, vor allem in Lokalanästhetika.

Hinsichtlich der Regulierung ist die Position dernationalen Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten (ANSM) bemerkenswert. Im Jahr 2005 erklärte die ANSM, dass vier der fünf am häufigsten verwendeten Parabene (Methyl-, Ethyl-, Propyl- und Butylparabene) im Einklang mit den geltenden Vorschriften weiterhin verwendet werden dürfen. Dies unterstreicht, dass diese Stoffe trotz der Bedenken als ausreichend sicher für eine regulierte Verwendung eingestuft werden.

Auf europäischer Ebene erlauben die Rechtsvorschriften die Verwendung von Parabenen in Kosmetika mit einer maximalen Gesamtkonzentration von 8 g/kg Produkt, wobei ein Paraben nicht mehr als 4 g/kg betragen darf. Dänemark hat jedoch bereits 2011 bestimmte Parabene in Produkten für Kinder unter drei Jahren verboten.

2014 ersuchte das französische Umweltministerium im Rahmen der Bekämpfung endokriner Disruptoren dieANSES um eine Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen von Parabenen und stellte damit einen weiteren Schritt zum Verständnis und zur Regulierung dieser umstrittenen Verbindungen dar.

Triclosan

Triclosan, eine synthetische antibakterielle Verbindung, ist als endokriner Disruptor bekannt, der die Schilddrüse beeinträchtigt und krebserregende Rückstände bildet, die vom Körper nicht abgebaut werden können. Es wird seit den 1990er Jahren massiv in verschiedenen Produkten verwendet und findet sich in Artikeln wie Zahnpasta, Kosmetika und Küchenutensilien. Sein Vorkommen in diesen Produkten gibt aufgrund seiner potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt Anlass zur Sorge.

Als chlororganisches Biozid ist Triclosan an Entzündungsreaktionen und einer Verringerung der Vielfalt der Darmmikrobiota beteiligt. Es steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Seine Aufnahme über die Haut und die Schleimhäute führt zu seinem Vorkommen im Urin und zur Verschmutzung von Gewässern.

Seine übermäßige Verwendung hat zu einer Zunahme der Antibiotikaresistenz bei verschiedenen Mikroorganismen geführt. Trotz dieser Tatsache wird es in einigen spezifischen Anwendungen als nützlich angesehen. Unabhängige Studien stellen jedoch seine Wirksamkeit und Sicherheit in Frage.

Mit der Verordnung (EU) Nr. 358/2014 der Europäischen Kommission vom 9. April 2014 wurden die Anhänge II und V geändert. Diese Anhänge sind Teil der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009. Letztere betrifft kosmetische Mittel. Die Änderung betraf die Einschränkung derVerwendung von Triclosan. Gemäß dieser Verordnung wird Triclosan bis zu einer maximalen Konzentration von 0,3% zugelassen. Dieser Grenzwert gilt für bestimmte Produkte. Dazu gehören Zahnpasta, Hand- und Körperseifen. Dies gilt auch für Deodorants (außer Sprays), Gesichtspuder, Grundierungen und Nagelpflegeprodukte. Es ist auch in Mundspülungen mit einer maximalen Konzentration von 0,2% erlaubt. Die Verordnung zielt darauf ab, die Verwendung von Triclosan zu regeln und gleichzeitig seine möglichen Auswirkungen zu bewerten.

Im Jahr 2016 verbot die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Verwendung von Triclosan in bestimmten antibakteriellen Seifen und verwies auf fehlende Beweise für eine höhere Wirksamkeit im Vergleich zu gewöhnlichen Seifen und auf Unsicherheiten hinsichtlich ihrer langfristigen Sicherheit.

Das Phenoxyethanol

2-Phenoxyethanol, ein aromatischer Glykolether (Formel C6H5O-CH2-CH2OH), wird in der Dermatologie als Konservierungsmittel und Lösungsmittel verwendet, insbesondere in Haut- und Sonnencremes. Obwohl sie natürlich in grünem Tee und Zichorie vorkommt, wird diese Verbindung von der Industrie hauptsächlich für verschiedene Zwecke synthetisiert. In der Pharmazie ist sie in den meisten Impfstoffen üblich. Häufig wird sie mit Parabenen in Verbindung gebracht.

Toxikologisch gesehen nimmt der Körper diese Verbindung gut über die Haut oder oral auf, metabolisiert sie zu 2-Phenoxyessigsäure und scheidet sie dann über den Urin aus. Es gibt nur begrenzte Daten über seine Humantoxizität, hauptsächlich Hautallergien und neurologische Störungen. Da der Verdacht auf Entwicklungs- und Reproduktionstoxizität besteht, rät dieANSM seit 2012 von der Verwendung in Babyfeuchttüchern ab. Der SCCS bewertete 2016 jedoch die Verwendung von 1 % in Kosmetika als unbedenklich für alle Altersgruppen.

Der Staatsrat hat am 4. Dezember 2019 eine Entscheidung zu Phenoxyethanol getroffen. Laut dieser Entscheidung wird die Beschränkung seiner Verwendung in Kosmetika für Kinder unter 3 Jahren nicht mehr angewendet. Die ANSM hatte diese Einschränkung bereits zuvor empfohlen. Darüber hinaus setzte die ANSM am 13. März 2019 eine Richtlinie in Kraft, die seit dem 20. Dezember 2019 wirksam ist. Sie verlangt von den Herstellern, dass sie auf den Etiketten von nicht abgespülten kosmetischen Mitteln, die Phenoxyethanol enthalten, einen Warnhinweis geben. Der Warnhinweis muss spezifizieren, dass diese Produkte nicht auf dem Sitz von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden dürfen.

FEBEA hat diese DPS angefochten, aber der Staatsrat hat am 21. Mai 2019 ihren Antrag auf einstweilige Anordnung abgelehnt. Ein Antrag in der Hauptsache, der auf seine Aufhebung abzielt, ist derzeit anhängig.

Obwohl einige Menschen empfindlich auf Phenoxyethanol reagieren, bekräftigt der SCCS seine Sicherheit, da es keine hormonellen Wirkungen oder endokrinen Störungen gibt. Für eine signifikante Toxizität müsste eine durchschnittliche Frau 47 Tiegel der Creme pro Tag auftragen.

Die Phthalate

Phthalate sind Derivate der Phthalsäure und bestehen aus einem Benzolring und zwei Estergruppen. Sie werden vor allem als Weichmacher in Kunststoffen wie PVC verwendet, um diese Materialien flexibler zu machen. Die Industrie produziert jährlich etwa drei Millionen Tonnen dieser chemischen Verbindungen, und sie sind in unserer Umwelt allgegenwärtig, u. a. in Kosmetika, Lebensmitteln, Farben und Spielzeug.

Einige Phthalate sind für ihre endokrinschädigende Wirkung und ihre Toxizität auf das männliche Fortpflanzungssystem bei Nagetieren bekannt. DieEuropäische Chemikalienagentur (ECHA) hat einige Phthalate als für die menschliche Fortpflanzung giftig eingestuft und als CMR-Kategorie 1B kategorisiert. Als Reaktion darauf haben die französischen und europäischen Behörden regulatorische Maßnahmen ergriffen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Verwendung von besorgniserregenden Phthalaten einzuschränken oder zu verbieten. Sie gelten für Kosmetika, Spielzeug, medizinische Geräte und Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Die Vorschriften für Kosmetika sind unterschiedlich, wobei die Europäische Union DEHP verbietet, während Kanada eine Kennzeichnung verlangt, die über das Vorhandensein von Phthalaten informiert. Für andere Kunststoffe gibt es keine spezifischen Vorschriften. Die Akteure des medizinischen Sektors bemühen sich jedoch, ungiftige Ersatzstoffe zu finden und zu verwenden, insbesondere bei der Herstellung von medizinischen Geräten.

In der Toxikologie sind die wichtigsten Expositionswege Inhalation, Ingestion, intravenöse Verabreichung und Hautkontakt. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass die direkte Aufnahme über die Haut aus der Luft bei Kindern genauso wichtig ist wie die Inhalation.

Phthalathaltige Kosmetika stellen eine nennenswerte Expositionsquelle dar, da der Hautkontakt die Migration der Phthalate in den menschlichen Körper ermöglicht. Auch über die Muttermilch können diese Verbindungen übertragen werden.

Obwohl die Konzentrationen von Phthalaten in der Umwelt nicht als gefährlich eingestuft werden, stellt ihre Bioakkumulation ein potenzielles Risiko dar. Darüber hinaus ergab eine Studie von Analytika aus dem Jahr 2015, dass in der Kabinenluft von Verkehrsflugzeugen zahlreiche chemische Schadstoffe, darunter auch Phthalate, vorhanden sind.

Das Methylisothiazolinon

Kosmetikhersteller haben die synthetischen Konservierungsstoffe Methylisothiazolinon (MIT) und Methylchloroisothiazolinon (MCIT) als Alternativen zu Parabenen eingeführt. Ihre Aufgabe ist es, Bakterien, Hefepilze und Schimmelpilze zu bekämpfen. Diese Verbindungen haben jedoch aufgrund ihres allergenen Potenzials Bedenken hervorgerufen. Daher hat die europäische Kosmetikindustrie seit 2013 ihre Verwendung eingeschränkt und verbietet MIT und MCIT in nicht abgespülten Produkten und ihre Konzentration in abgespülten Produkten stark reduziert.

Seit 2005 wird MIT, ein starkes Biozid aus der Gruppe der Isothiazolinone, in großem Umfang verwendet. Seine zunehmende Beliebtheit in Kosmetika hat zu einem Anstieg der Fälle von Kontaktallergien in Europa geführt. Diese Stoffe finden sich zunehmend in Abwässern und wirken bei einigen Wassertieren genotoxisch.

MIT verursacht im Hinblick auf die menschliche Gesundheit allergische Dermatitis und weist eine potenzielle Neurotoxizität auf, die Neuronen schon in geringen Dosen beeinträchtigt. Urinanalysen zeigen die Exposition gegenüber MIT durch das Vorhandensein spezifischer Metaboliten an. Als Reaktion darauf haben die Gesundheitsbehörden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Die Europäische Kommission spielte eine entscheidende Rolle. Am 27. März 2014 veröffentlichte ihr Wissenschaftlicher Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS) einen Bericht, in dem die Risiken von MIT hervorgehoben wurden. Laut diesem Bericht ist eine Konzentration von 100 ppm (0,01 %) in Kosmetika nicht sicher. Bei abgespülten Produkten wäre eine maximale Konzentration von 15 ppm (0,0015 %) akzeptabel, um Allergien zu vermeiden. Dennoch stellte der Ausschuss fest, dass es anInformationen über die Schwellenwerte für die Auslösung allergischer Reaktionenmangelt.

Die Experten gaben Empfehlungen ab, die Verwendung von MIT in bestimmten Produkten, insbesondere in Feuchttüchern, einzuschränken oder einzustellen. Diese Richtlinien zielen auf den Schutz der Gesundheit der Verbraucher ab und unterstreichen die Notwendigkeit einer strengeren Regulierung angesichts der festgestellten Risiken.

Die INCI-Liste im Fokus der Verbraucher

Nach den Kontroversen um kosmetische Inhaltsstoffe möchte man fast alle Produkte im Badezimmer in den Müll werfen. Alles in einen Topf geworfen: Parabene, Phenoxyethanol, Sonnenschutzfilter, ätherische Öle… Doch eine Unterscheidung ist notwendig.

Kosmetika unterliegen einer sehr strengen europäischen Regelung und werden ständig durch Studien von Wissenschaftlergruppen im Rahmen des SCCS (Europäischer Wissenschaftlicher Ausschuss für Verbrauchersicherheit) weiterentwickelt.

Hersteller und Marken, die durch die öffentliche Meinung sensibilisiert sind, kommen der Gesetzgebung oft zuvor, indem sie Inhaltsstoffe, auf die mit dem Finger gezeigt wird, eliminieren. Andererseits muss man wissen, warum diese in den Fokus geraten sind. Einige sind vor allem deshalb problematisch, weil sie nicht umweltfreundlich sind, wie Silikone oder Mineralöle… Andere (Sulfate, ätherische Öle) können bei empfindlichen Personen Reizungen oder Allergien auslösen, aber nicht unbedingt mehr als Vitamin C oder Erdbeeren! Für weitere Informationen lassen Sie sich bitte von Ihrem Apotheker beraten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Entschlüsseln der INCI-Liste ein wirksames Mittel ist, um die für unsere Gesundheit sichersten Produkte auszuwählen. Die Verbraucher sind sich zunehmend bewusst, wie wichtig es ist, Produkte ohne Parabene, Phthalate, Triclosan oder Phenoxyethanol zu verwenden. Hersteller und Marken reagieren auf diese Nachfrage, indem sie diese Inhaltsstoffe aus ihren Produkten streichen. Darüber hinaus suchen sie auch nach umweltfreundlicheren Alternativen. Die Verbraucher müssen beim Kauf von “Naturkosmetik” auch vorsichtig sein. Denn sie müssen sich der möglichen Risiken für ihre Gesundheit bewusst sein. Letztendlich muss man sich selbst informieren. Außerdem sollte man sich von einem qualifizierten Apotheker beraten lassen, um die sichersten Kosmetika auszuwählen.

Quellen

• https://www.sophim.com/fr/inci/
• https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients
• https://incibeauty.com/ingredients
• https://www.cosmebio.org/fr/nos-dossiers/decrypter-liste-inci/
• https://pole-cosmetique.fr/fr/faq/quest-ce-qu-un-produit-cosmetique-naturel/
• https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/cosmetiques-bio-et-naturel
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
• https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/recommandation-produits-cosmetiques-v8/#toc_0_8
• https://cosmeticobs.com/fr/articles/commission-europeenne-45/
• https://ansm.sante.fr/
• https://www.febea.fr/